Ив Сен-Лоран: провокатор женской эмансипации

1 июня 2008 года ушел из жизни легендарный Ив Сен-Лоран. Он создал для женщин бесценную сказку "чувственной элегантности", в которую можно не только верить, но и воплощать каждый день. Сен-Лоран одевал самых известных и состоятельных современниц, параллельно меняя и жизнь каждой женщины. Именно он ввел новый принцип: "Женщина свободна, и поэтому непозволительно ей указывать, что носить. Одежда должна быть подчинена ее личности, а не наоборот".

Для молодого Сен-Лорана начиналось все с талантливых эскизов, попавших к Кристиану Диору, работы в его модном доме, выпуска там же первой коллекции в 1958 году и шумного успеха. Вторая коллекция также взорвала Париж, предложив богатым дамам выглядеть иначе: свитера с высоким горлом, короткие юбки и кожаные жакеты. Неслыханные новшества и бурная реакция в высшем свете испугали финансистов дома Диора, и молодому Сен-Лорану, родиной которого был Алжир, был подстроен призыв на военную службу. Это станет трагическим, но решающим событием: после чего будут болезнь, срочное возвращение, сильнейший нервный срыв, мучительное лечение, депрессия и, как следствие, алкоголь и наркотики.

Но вернуться к себе и таланту Сен-Лорану помог ближайший друг и впоследствии самый дорогой человек в жизни — Пьер Берже. Отсудив у дома Диора крупную сумму за досрочное расторжение контракта, Берже и Сен-Лоран смогли, найдя дополнительные инвестиции, открыть в 1961 году модный дом YSL. Главным для формирования собственного стиля Сен-Лорана стало в то время непрекращающиеся громкие и успешные нововведения в существующую моду: туники, плащи, спортивная одежда.

"В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я"

Сен-Лоран в прямом смысле был революционером от мира моды, изысканно переработавшим мужской гардероб для женщины, провоцируя ее на еще большую эмансипацию. Подчинил и раскрыл для женщин наиболее удобные детали мужской одежды, подарил кожаный пиджак, смокинг, костюм в полоску, жакет и бермуды, заложив основу для актуального и по сей день стиля унисекс. Это пришлось как нельзя кстати для женщин той эпохи, активно включавшихся в новые виды деятельности и нуждающихся в большей свободе движения. Так, брюки не были просто скопированы с мужских, а учитывали все особенности женских форм, различаясь и по предназначению: для города, спортивные, для вечера, для коктейля. 60-е годы принесли одни из самых успешных коллекций (Mondrian, Pop Art, "африканская"), а с ними и подарили миру навсегда: геометрические принты, куртки-сафари, смокинг для женщин.

"Для того, чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит"

С каждой коллекцией великого мастера мир моды менялся все сильнее. Куртка-плащ, блузы с вышивкой и прозрачные блузы со знаменитыми бантами и рукавами-фонариками, платья-пузыри, полосатые платья-майки, куртки-бушлаты, костюмы в стиле "сафари" и платья-бурнусы. В тканях любимыми были льняное полотно, бархат, атлас, хлопковые ткани, кружевное полотно, особенно черное, которое придает женщине удивительную загадочность. Почти с основания своего модного дома Сен-Лоран выпускал каждый год помимо двух коллекций haute couture столько же коллекций prêt-a-porter, заглядывая в будущее — в наше сегодня, когда индустрия готовой одежды стала ведущей на рынке моды во всем мире.

Скромный, тихий, застенчивый и нелюдимый, по воспоминаниям современников, Сен-Лоран оказывался в центре скандала после каждой коллекции из года в год. Его дам в брюках не пускали в дорогие рестораны и театры, его модниц в прозрачных блузках клеймили позором. Богатые дамы сначала громко отвергали деревянные бусы и наряды в этническом стиле, перед тем как надеть и не снимать. Созданные им в 1977 году культовые духи "Опиум" — самый провокационный парфюмерный бриллиант XX века — были запрещены в нескольких странах за "пропаганду" наркотиков, но раскупались молниеносно.

"Если тело женщины ухожено, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу"

Сен-Лоран не использовал художников и стилистов для создания коллекций, как это традиционно было принято в других модных домах. Как настоящий художник-одиночка, всю коллекцию создавал на бумаге и отрисовывал сам. Чаще всего он уезжал для подготовки коллекции в Турин или свое имение в Марокко и проводил решающий месяц в одиночестве. Как отшельник, покинул и мир моды, доверив молодому Тому Форду создание будущих коллекций. Примером для вдохновения Сен-Лорану стала великая Коко Шанель, создавшая, по его мнению, простой и одновременно элегантный костюм. Именно она "всегда уважала женщин, но никогда не подыгрывала им". Чуткость, внимательность и умение "проницать женщину" сделали Сен-Лорана покорителем миллионов. Спустя время как раз любимая Шанель скажет: "Все думают о мимолетности моды, а Ив Сен-Лоран думает о современной одежде для женщины второй половины XX века". Маэстро переносил своих поклонниц в Древний Китай, Марокко, Россию, Перу, Италию, черпая вдохновение в музыке Вагнера и Бетховена, в полотнах Пикассо и Матисса, в путешествиях по прошлым эпохам.

Особенным было отношение у Мастера к театральному костюму. Критики моды называют Ив Сен-Лорана, пожалуй, самым театральным модельером XX в. За всю свою творческую жизнь им были созданы десятки шедевров — театральных костюмов для сцены от балета и кино до кабаре. Так, Сен-Лоран даже создал свою версию "Шехеразады" — кабаретную, костюмы в духе начала "Русских сезонов" С. Дягилева. Созданные Сен-Лораном костюмы к "Собору Парижской Богоматери" Р. Пети в стиле оп-арта и поп-арта были скорее в авангарде тогдашней моды, а не творческим рисунком прошлого.

Умер Ив Сен-Лоран на 71-м году жизни в Париже в своей квартире, завещав все свое имущество человеку, прошедшему с ним всю его жизнь — другу и партнеру Пьеру Берже.